Nike Blazer 的新生和它的新創意形態

[dasy9ehj121]

近期發布的 ACRONYM x Nike Blazer Low 成為了鞋圈眾議熱點，這雙年代久遠的經典藍本在從專業籃球鞋的位置上退下來後，成為了 Nike SB 的一員。獲得滑板文化極度認可的同時，在二十一世紀初也在與眾多潮流品牌的聯名中保持相當的聲量。
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然而，與八九十年代的那些經典 Nike 藍本球鞋相比，Blazer 在市場認可度上似乎還差著一段距離，這裡的原因或許與七十年代這個特殊的時期有關。即便如此，大量的設計師資源逐漸開始被投放在這個歷經五十載的經典鞋型上。2022年，Blazer 正在重新刷新人們對它的認知。

70年代初球鞋生存狀況

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1972年誕生的 Nike Blazer 是 Nike 歷史上首款為籃球運動設計的球鞋。在最初的設計中，我們甚至可以從 Nike Blazer Lo 身上發現「貝殼鞋頭」，在那個時代，在鞋頭上使用「Shell Toe」是時代工藝的局限下對籃球運動時保護腳趾的少有的優質解決方案。

上個世紀七十年代初對於籃球鞋這一品類而言是一個初露鋒芒的年代，參與競爭的品牌數量不多，產品設計的可能性也不夠豐富，Nike Blazer 依然依賴著硫化橡膠鞋底作為支撐籃球運動員的鞋底工藝。
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與 Nike Blazer 幾乎同期的頗具代表性的籃球鞋還有 adidas Pro Model 和 adidas Superstar，以及當時依然如日中天的 Converse Chuck Taylor。然而，無論是初代 Nike 籃球鞋 Blazer，還是最早出現在六十年代的 Pro Model，甚至是風靡七十年代下半葉的 Converse Pro Leather，它們無一不是採用鞋舌直通鞋頭裁片、內外鞋眼片分離向下的主鞋面設計邏輯。或許也是因為採用多年，1982年面世的 Nike Air Force 1 開始採用經典的U形鞋眼片，徹底地完成了一次籃球鞋的鞋面結構革命。
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或許正是因為極為統一的鞋面裁片結構邏輯，七十年代初所流行的球鞋們在面對 Air Force 1 這樣的後輩時，在當下的運動休閑市場上往往不能更受青睞。Common Project 將這一結構轉化成白色板鞋，更加強化了這種鞋面裁片結構與休閑的關係，換句話說，這種結構已被絕對符號化了。大量時裝品牌、商業服裝品牌在推出類似於板鞋、簡單休閑鞋時在鞋面裁片結構的選擇上往往會傾向這種結構，Nike Blazer 少有的視覺印象被大量的非運動品牌產品所瓜分。

我們甚至可以看到 Bottega Veneta 推出的一雙輪滑鞋上發現這種鞋面結構，當然，這是理所當然的。

逐漸重要的元祖球鞋

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同為經典的復古款球鞋，Nike Blazer 並沒有 Air Force 1、Air Max 系列等先獲得足夠大膽的改造嘗試。儘管在許多聯名企劃中，Blazer 仍是一個受歡迎的選項，但在2017年前，我們似乎並不能在 Blazer 身上看到很多更先鋒、更前衛的嘗試。

2017年也正是 Blazer 這一元祖球鞋在作為聯名藍本這件事上的轉折年。
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這一年，Nike Blazer 成為了 Virgil Abloh 與 Nike 合作的 THE TEN 中的一員。巨大的 Swoosh 被安置在間跨鞋面與中底的位置，所謂解構設計也罕見地被用在 Blazer 身上。這雙本身極簡無比的七十年代籃球鞋在 Virgil 的處理後得到新生。隨之而來的是更多的配色發布，那時的人們似乎看到了 Nike 將 Blazer 推向一個新的戰略地位。

2019年，sacai x Nike Blazer 系列面世。此次和日本設計師阿部千登勢的合作中，雙方挑戰了硫化鞋底的工藝，無序的重複與堆疊讓 Nike Blazer 又一次有了一個完全全新的面貌。直到今天，sacai x Nike Blazer Low 的大貨仍活躍在市場上，我們甚至可以在去年看到 KAWS 的加入。
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因 Virgil 去世而延期發布的 Off-White x Nike Blazer Low，似乎更有可能與 ACRONYM 一起扛起 Blazer 在2022年後的推廣大旗。時至今日，我們可以明顯感覺到針對 Blazer 的改造力度已經上升到相當大的程度：無論是對球鞋鞋底後掌誇張的尖角設計，還是鞋面多處圓形開孔與 Virgil 經典的系帶方式設計的結合，甚至相比於 sacai 都能顯得更加大膽。

從 Off-White 到 sacai，再到針對鞋底材質變化和 Swoosh 形狀做了大量特殊設計的 Readymade x Nike Blazer Mid，關於 Nike Blazer 在過去五年的設計師聯名可以明顯看出 Nike 的決心。設計師品牌所加入的設計元素早已把傳統的 Blazer 脫離出原本的歷史文化體系，或者說：先鋒的設計用在了最老的產品上，這是一種有趣的矛盾。

從機能到觸點開源

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早在2015年，當光頭佬 Errolson Hugh 帶著他的 ACRONYM 首次與 Nike 合作時，他們選擇的藍本是 Nike Air Force 1，當然，他最終選擇了搭配 Lunarlon 中底的空軍一號，這種對腳感舒適性的提升也和他在鞋面增加拉鏈的意圖邏輯相符合。2017年，Errolson Hugh 再次選擇了 Air Force 1：超高筒的靴子，再加上機能風格最具代表性的戰術扣綁帶，以及其中的一些 SKU 上使用全水晶大底。

此次使用 Nike Blazer 作為聯名球鞋的藍本，Errolson Hugh 沒有常規地增加那些習以為常的機能風格符號。我們並沒有看到熟悉的拉鏈結構、防水面料、戰術扣綁帶，ACRONYM 用了一個更令人耳目一新，尤其是在球鞋載體上罕見的設計元素：螺栓。
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這雙 Blazer 的模具後跟被螺栓固定住，誇張的模具造型甚至容易讓人忘記它的藍本已有五十年的歷史。螺栓除了有固定後跟模具的作用外，它們給這雙鞋增加了無限的可能性。作為拆解、組裝、更換等概念的媒介，和之前人們一直在講的模塊化概念一樣，這幾顆螺栓位給這雙 Blazer 帶來無窮的可玩性。
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當我們看到球鞋愛好者們藉助三維建模、3D列印技術將自己的創意製作出來並通過螺栓安裝在 Blazer 上時，這不禁讓人重新思考球鞋設計與3D列印技術的新關係。螺栓在這些第三方定製的後跟模具面前充當了「觸點」的作用，這些觸點連接著原始創造者（即 ACRONYM 和 Nike）與創意接受者（消費者）之間的二次創作可能性。此次提供創意平台的球鞋店鋪 The Parkside Initiative 和 solebox 則為原始創造者和二次創造者提供接觸的機會。

它是更開放的，更自由的。它把選擇權從 Nike By You 的顏色材質進化到根據觸點衍生的造型模具設計，而當下我們看到的 Blazer 僅僅只有三對螺栓孔而已。或許，更多的觸點將使得球鞋設計的開源程度更加極致。
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或許，3D列印技術帶來的高效創意轉化的特質被運用到球鞋設計上時，可以更多地在二次創造者身上發力。換言之，這項被許多人認為是下一次球鞋科技革命的技術或許是一項更開源、更具定製化的技術，消費者可以更多地參與到這項模塊化概念下的創意活動中來。或許這一次聯名中的幾顆螺栓將開啟一段新的球鞋文化發展，圍繞觸點開源和一些快速生成的數字技術，球鞋設計將迎來新的創意形態。

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